Jeanscity 丹寧市

在 Part I:版型篇 ， Part 2:質感篇 的介紹後，終於來到最後，也是最重要的實穿照。 首先，先來回顧一下尺寸表。 57N jeans T恤 的身長，對照一般販售T恤版型，可以發現在M號，L號和XL號的身長，最長到69CM，這其實跟其他品牌M號衣長差不多。 這樣設定的原 因，就是 Part I:版型篇  中提到的 『 下擺長度超過腰部，蓋到臀部 (或褲子前襠) 一半之上的位置，比例最好。 』 所以 57N jeans T恤版型，全尺寸 XXS-XL的 身長設計 ，比起他牌T 恤同尺寸再偏短，更適合身高170cm以下的朋友穿著。 實穿照 這次拍攝實穿照，找了兩位素人朋友來擔當。 友人A(女): 身高153cm / 41 kg，穿著 XS號。 白T搭配非常自由，也相當好搭。不管是單穿白T，搭配牛仔褲； 或是春秋季節變化，天氣略有微涼時，外搭淺色風衣，就可以輕鬆逛街。 由於 T恤長度恰好不過長，就能拉長腿部線條。即使身高是153cm的小隻女，但整體穿搭比例，看來很修長，看照片誤認是165cm的女模也不為過。 友人B(男):身高169cm /69kg，穿著M號。 一般它牌 T恤的 M號衣 長，對於身高170cm以下朋友，還是稍微過長1-2cm，因為一般M號身型設定是要照顧到170-175cm。但這件M號衣長，我們設定下擺長度，剛好落在褲子前檔一半之上。 從背面來看，下擺也剛好位於臀部一半以上，並沒有蓋住屁股全部，讓上下半身比例維持在顯高狀態。 單穿白T搭配原色牛仔褲，或是進入季節轉換時，外搭一件深色休閒外套，都是很簡約大方的穿搭選擇。 各尺寸實穿 最後，請友人B（ 身高169cm /體重69kg)為各位 逐一試穿，從S號到XL號的灰色 T恤。希望經由這些實際穿著的照片，能給予讀者關於此件 T恤 版型更多的資訊，供尺寸選擇。 S號的版型，我們推薦給身高165cm以下/ 體重65kg以下的男士，或是 身高160cm以下/ 體重50kg以下的女士。 169cm/ 69kg，穿著S號 友人B他的回饋是穿起來感覺是合身略緊，尺寸有點偏小，所以建議 S號是給 體重60-65kg以下的人穿。 169cm/ 69kg，穿著S號 背面長度也是...

上篇 Part1版型篇  提到，57N jeans品牌T恤第一個特色是 『 專為170cm以下設計的衣長版型』，以小個男/小隻女身長，打造恰到好處的長度。 一件小個男/小隻女的理想T恤，我們認為要有下列特色: 版型合身不過長， 可單穿，也可內搭， 厚薄適中， 穿上不激凸透明 100%純棉， 耐洗不變形， 展現品牌風格， 清楚條列出特色之後，我們開始尋找協力廠商來打樣。 因為版型特別，非一般市面上公版素T，所以市場上販售的成衣素T(如Gildan，United Athle 等等..)，是無法直接修改，要重新打版。 在製作數量上，屬於實驗小量製作，無法找大間成衣廠來製作大量，製作單價上也就不會太低(這也在是小品牌的弱項...)。 製作品質上，我們都知道台灣目前有許多製作T恤的廠商，工廠技術和布料，等級品質都屬一流，也有不少客製化的服務。 於是聯絡 拜訪 了幾間專業的T恤製造廠後，終於與一間經驗豐富，品質優良，製作過不少品牌的專業廠商合作，打造出符合我們需求的台灣製品牌 T恤。 在材質上，我們 選擇了由台灣大廠- 遠東紡織原紗製成的精梳棉* （Combed Cotton）。 精梳棉紗織成的布料&織物較光滑，手感更佳，細緻度與光澤感更好，比一般棉布更加耐洗和耐用，不易起毛球。 圖片來源:flickr *註 『精梳棉』就是以精梳機移除棉纖維中較短的纖維，留下較長且整齊的纖維。 因為天然棉花的纖長，不像人造纖維那樣均齊，在紡紗過程中，會經由『精梳』處理，將短纖(約1cm以下)去除，最後得到的高品質棉紗，稱為『精梳棉紗』。 在厚度上，我們選擇了 碼重340公克，16支*，偏厚的 精梳棉布料 (在其他素T品牌，就會稱作「重磅」，但我們認為算是厚薄適中)，由此布料所織成的 T恤。 白色穿起來不透光，不激凸，單穿就能夠輕鬆出門。尤其特別適合喜歡穿單穿白T的小隻男女。 *註: 支數越少，厚度越厚，磅數越高。 在結構上，T恤 領口的縫製做了加強處理，領口到肩線也做了 織帶包邊，強化大身版型，就算天天穿著洗滌，也更耐用。 100%純棉並維持5%以內縮率，洗滌後不易變形。整件台灣製造。 在細節上， T恤左邊下擺8公分處，縫製了57N jeans的側臉品牌標，展現了簡約獨立的風格，單...

穿搭比例的掌握 57N jeans的品牌初衷，是「讓身高170cm以下的人，穿搭比例好看又顯高。」 關於這個目標，我們的牛仔褲做到了。grand1和grand7版型，都能讓腿部比例看起來更長。 但後來，看著自己和朋友們的實穿照片，發現到， 我們只做到了一半 。 為什麼？ 因為一個人穿搭的基本輪廓(silhouette)，是上衣(tops)和 下身(bottoms)比例來構成。 穿搭達人TSFM，在《 讓人頭大的東方問題 》內文提到： 『 西方人的頭身比，來得比東方人多，西方模特兒總是8頭身，小頭的優勢，讓整體比例看起來更高。』 因為東方人的臉孔和體型，比歐美人來的孩子氣，頭佔身體比例較大，五五身的缺點很明顯。 加上身高170cm以下的不利情況下，若不特別注意上衣和褲子搭配，很容易穿出錯誤比例：上衣衣長過臀部，讓腿看起來更短，就變成如小孩一樣稚氣感重。 這是小個男和小隻女，在穿搭上先天的弱點。 穿T恤，長度是重點 T恤  (T-shirt) 是大多數人最喜愛，也最常穿的衣服。 尤其是春，夏，秋三個季節，只要內搭一件素面 T恤，就能輕鬆上街，非常實用。 常常在雜誌或IG上看到國內外男模或網紅穿搭照，穿著一件T恤和牛仔褲，整體比例就相當好看。 但是，當自己學習穿同一款T恤時，就會發現，怎麼比例不太對？整體看來就是比較矮？ 問題就出在上衣長度「比例」。 許多穿搭專家的建議， 『 上衣下擺的長度，以超過腰部，蓋到臀部一半以上，大約是到褲子前襠一半位置，比例最為剛好。 』 白T下擺長度剛好在褲子前襠一半以上 圖片來源: uniqlo 太長的話，蓋住臀部，腿部比例就會變短；太短的話，會令人注意到腰部位置，腿的實際長度就會原形畢露。以下照片是優良比例的好 範例 ： 白T下擺長度在褲子前襠一半以上，比例最好 圖片來源:  uniqlo 下擺長度剛好，比例就順眼 圖片來源:  uniqlo 但現實情況是， 這些範例照的男模身高都是180cm以上，屬於天生衣架子的身材。穿搭比例很完美。 但身高不高的你，是否在買一般T恤試穿時，常常發現以下問題： 『 穿S號T恤的時候，覺得下擺長度剛好，但胸圍偏緊，太過緊身? 穿M號T恤的時候，覺得雖然合身，但下襬有點偏長？ ...

《從「賣」到「大賣」。水野學的品牌設計講義》 「売る」から、「売れる」へ。水野学のブランディングデザイン講義 圖片來源:  http://gooddesigncompany.com/ 品味到底是什麼？ 品味該如何定義？通常我們說到品味，不是「好」就是「不好」，像是「你的品味真的很好耶」或是「那傢伙穿衣服的品味也太差了」。但品味真的可以用「好」或「不好」來區別嗎？ 作者的結論是： 『品味，是把你累積、收集到的知識最佳化的能力。』 我們無論在決定什麼、挑選什麼的時候，並不是靠天生才能去決定的，而是靠我們從以前累積至今的知識，去做出最佳判斷。 例如：那些被人家稱讚「很會穿衣服」的人，其實是因為他們原本就累積了很多關於穿著打扮的知識。他們知識基於自己所知的穿著知識，根據時間、場合、地點、體型等條件，做出最佳判斷而以，而這就是我們所謂的「品味」。 『想要擁有品味，就要先擁有知識。』 品味是只要努力就可以建立的，絕不是什麼天生的才情，幾乎都是後天努力。 應該怎麼建立起我們的品味？ 有三個辦法： 「了解經典與標準」 「找到流行」 「找出共通點」 當我們想建立某個領域的品味時，我們可以先設定一個大方向去找。這個大方向就是這三樣。 首先是「了解經典與標準」。 先搞清楚那個領域裡頭的「經典、標準」是什麼。讓自己保持客觀，在找資料的過程，慢慢發現這領域中，大多數人認定是 「經典、標準」的情況是什麼。 只要你一找了 「經典、標準」，你就會知道 基準點 在哪裡。 只要一知道在那個領域裡什麼算是「普通」，就會知道怎樣算是「特別」或「奇怪」，於是就有辦法為那個領域中的事物找出定位。 就像Levi's 501是牛仔褲的基準一樣。你要先知道基準，才會知道差異、看見侷限。 「差異化」的缺點。 延伸閱讀:  品味，從知識開始

這次不聊牛仔褲，來介紹一本討論品牌設計的好書。 《從「賣」到「大賣」。水野學的品牌設計講義》 「売る」から、「売れる」へ。水野学のブランディングデザイン講義 圖片來源: http://gooddesigncompany.com/ 日文版書籍的封面設計，字體編排上還是勝過中文版一些。 先介紹 水野學  (manabu mizuno) 這位設計師，多摩美術大學平面設計系畢業，他在26歲時1998年設立good design company，從零開始創業，參與了許多有名的設計專案，尤其是重新打造品牌，如 中川政七商店 ， 東京中城(TOKYO MIDTOWN) ，等等，在設計相關領域都很知名。 若較一般人熟知的例子，就是2010年的熊本縣的吉祥物 熊本熊 設計，以及 台灣7-11的包裝設計 。是近年來在品牌設計與改造上，成績相當亮眼的一位日本設計師與設計公司。 這本書的內容，主要是他在2014年-2015年之間，在慶應義塾大學教課「品牌設計」，其中主要四堂課程內容，重新編輯成書。 為什麼我們會想分享這本書呢？ 主要原因在於，他提出了 何謂「品牌」 這件事，以及「品牌設計」與「大賣」的產品之間所具備的關係，還有「品味」這件事。 「品牌」和「品味」也是57N jeans想與大家分享討論的。 這裏整理出幾個書中很好的觀點與摘要，與大家分享： 「做設計的人一定要有某種覺悟」 。 這覺悟是什麼呢？ 就是 「把對的事堅持下去的覺悟」 。 　　如果你囿於委託關係，顧客講什麼你就點點頭，其實很簡單呀。可是如果是站在夥伴角度，當你覺得不對的時候就要講出來。還有， 所謂的「對」，當然不是靠你的個人喜好或你突然想到什麼就是什麼。 　　你也不應該去想你的提案是否能得獎、是否能出名、符不符合你的喜好，這些都不應該存在於你的腦海裡。 你的腦海裡就 只該單純的存在一件事 ，就是 去圓滿業主(客戶)的願望 。從這層意義來看，你是否也能「堅持做對的事」？反過來說，我相信我們的確應當做到這種程度。為了業主的利益，考慮所有可能的方案，盡可能耗費時間與腦力，全面性調查、檢討，直到你覺得真的已經盡力了為止。所謂「夥伴關係」，就必須要有這種意識。 　　我自己也一直帶著這種意識埋頭努力，大多數時候業主很高興，但也有很多時...

今天去華山文創園區參加 2018 taipei 5th suit walk  舉辦的 台北國際紳裝論壇 ，聆聽日本男裝/紳裝的大前輩的經驗分享。 光是聽 現任BEAMS創意總監 Tatsuya Nakamura 中村達也， UNITED ARROWS創意總監Yasuto Kamoshita 鴨志田康人，和 GQ Japan 總編輯  Masafumi Suzuki 鈴木正文， 三位大師的對談，就已經值回票價了。 沒想到Motoyuki Ohnishi大西基之（日本Kamioka K.K.訂製西服品牌時尚顧問）和日本襯衫品牌HITOYOSHI創辦人  Takeshi Yoshikuni 吉國武，兩位老紳士居然不約而同地穿西裝外套搭配牛仔褲(而且是布邊款)，更是令我眼睛一亮。真誠坦率的分享也很令人開心。 最後一個講者  Cerruti 1881首席創意總監  Jason Basmajian，就比較是以品牌角度來分享。我個人還是比較喜歡以大師本人為出發點來分享的內容。 本日最大的收穫就是，男裝是很注重文化跟歷史，即使潮流一直在改變，但是男裝是基於過往的各種風格，如義式男裝，美式常春藤學院男裝，英式男裝，法式男裝(french ivy style)，都會流行後再回來。 男裝就是基於傳統積累上，加上設計師自己獨特的小改變，就會造就令人印象深刻的作品，如講座上提到的例子  Thom Browne  ，在正式男西裝上身，搭配西裝短褲，造就如此深刻又個人化特色的男裝。 歷史積累，和小獨特性，也是我們品牌今後所要更加學習之處。 這樣才能夠製作出，更厚實，也更深刻的產品，給支持我們的您。 另外，還有不少值得分享的內容。就等我持續補完吧。